L’histoire du vignoble de Bandol, entre réglementation, appétit de liberté et quête d’excellence

À Bandol, la vigne s’incline face à la mer, s’agrippe aux restanques et s’ouvre à la lumière. Pourtant, avant de devenir emblématique, le vignoble bandolais a vécu des épreuves et des résurrections, guidé par des choix réglementaires essentiels. L’histoire débute bien avant l’invention de l’AOC : le port de Bandol exporte déjà du vin dès le XVIIIᵉ siècle, notamment vers l’Angleterre et les Indes, grâce à la solidité du mourvèdre et au prestige grandissant du terroir (« Bandol, un vin d’histoire », Musée de la Ville de Bandol).

Mais la renommée attire convoitises et contrefaçons. Au début du XXᵉ siècle, l’ensemble du vignoble provençal est menacé. Nombre de vins prétendent être « de Bandol » sans en avoir l’origine, la typicité ou la qualité. Face à cette confusion, la nécessité d’une protection réglementaire devient criante.

Dans les années 1930, alors que la France rationalise ses productions viticoles, Bandol choisit de défendre son héritage. Les premiers textes fondateurs apparaissent avec la création des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) en 1936, sous l’impulsion du baron Pierre Le Roy de Boiseaumarié (source : Institut National de l’Origine et de la Qualité – INAO).

Les AOC ne se contentent pas d’assigner une provenance : elles fixent un cadre rigoureux sur les cépages, les méthodes culturales, les rendements ou l’élevage. Pour Bandol, cette réglementation va modeler durablement le visage du vignoble.

Le choix des cépages n’est pas le fruit du hasard, mais un acte identitaire encadré par la réglementation. À Bandol, le mourvèdre règne en maître. Depuis 1941, l’AOC impose 50 % minimum de mourvèdre pour les rouges, une proportion réhaussée à 95 % chez certains vignerons, farouches défenseurs du cépage méditerranéen. Cette obligation fait figure d’exception dans le paysage français, où la liberté d’assemblage est souvent plus large (www.vinsdebandol.com).

• Rendement strict : 40 hectolitres par hectare maximum, parmi les plus bas de France pour garantir la concentration des arômes.
• Élevage : 18 mois minimum en fût pour les rouges, créant des tanins rares et une aptitude phénoménale au vieillissement.
• Vins blancs et rosés : la clairette, l’ugni blanc et le bourboulenc trouvent leur place, mais sous un contrôle sévère du pourcentage et de l’aire d’appellation.

Cette réglementation, parfois critiquée pour sa dureté, a eu un effet paradoxal : elle a écarté les tentations de surproduction, encouragé des pratiques agricoles pointues et fait du Bandol un vin de connaisseurs, reconnu pour son originalité hors du commun.

Le chemin vers l’excellence n’a pas été une ligne droite. Phylloxéra, guerres, crise du vin médiocre : Bandol a titubé, mais la réglementation a servi de boussole. Après la Seconde Guerre mondiale, le vignoble compte moins de 200 hectares, contre plus de 5 000 à la belle époque de la marine à voile. Ce sont les obligations de l’AOC et la mobilisation des vignerons qui vont sauver Bandol :

• Engagement systématique dans la replantation du mourvèdre, plus coûteux et fragile mais porteur d’identité.
• Relance de la culture en restanques (« bancaù »), bien moins rentable que la plaine, mais déterminante pour obtenir un vin de garde.
• Refus catégorique de céder aux cépages de masse tels que le carignan ou l’alicante.
• Soutien public et privé à l’installation de jeunes viticulteurs, pour renouveler la filière.

En 1975, le vignoble dépasse à nouveau les 900 hectares ; aujourd’hui, il en compte environ 1 500, dont 70 % en rouge, 25 % en rosé et 5 % en blanc (source : Comité Interprofessionnel des Vins de Bandol, 2021).

Au-delà des chiffres, la réglementation a remodelé le tissu social du pays de Bandol. Sous l’égide de l’INAO, chaque domaine devient à la fois un gardien de la tradition et un laboratoire de créativité. La Charte de l’appellation, signée par tous, force au dialogue permanent entre vignerons, négociants, et institutionnels.

• Renouveau architectural : Les chais enterrés pour l’élevage long, les caves nouvelles pensées pour la micro-oxygénation, sont issus d’exigences posées par la réglementation de l’AOC.
• Patrimoine paysan : Les murs de pierres sèches, inscrits en 2018 au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO, n’auraient pas survécu sans l’attachement à la culture des restanques, encouragée par la réglementation.
• Tourisme œnologique : La valorisation de la route des vins, le circuit de la Saint-Vincent, les festivités des vendanges sont nés avec l’affirmation de l’appellation et de ses valeurs.

Le vin de Bandol, ainsi défini, n’est pas seulement une boisson, c’est un marqueur de territoire, lien social et vecteur d’image internationale, qui a contribué à hisser le pays du Castellet, de la Cadière ou du Plan-du-Castellet au rang de destinations œnotouristiques recherchées.

Réglementer, c’est aussi arbitrer entre tradition et modernité. Depuis les années 2000, la montée du bio, l’enjeu climatique, la demande mondiale de rosé incitent à repenser le cahier des charges sans le trahir. L’AOC Bandol a, par exemple, longtemps hésité à autoriser certains porte-greffes résistants à la sécheresse, soucieuse de ne pas diluer son profil organoleptique.

• Débat autour de l’élevage en jarres ou amphores, face à la tradition “fûts de chêne”, réglé en 2019 par une expérimentation encadrée.
• Réflexion sur l’acidification ou la désalcoolisation partielle, interdite à ce jour par le cahier des charges AOC Bandol (source : INAO).
• Adaptation des dates de vendanges, avancées jusqu’à trois semaines sur les vingt dernières années en réponse au réchauffement climatique.

Ces arbitrages témoignent d’une volonté constante de protéger la typicité du Bandol tout en maintenant une viticulture vivante, inventive, capable de répondre aux impératifs écologiques et économiques contemporains.

Si Bandol éveille tant de ferveur chez les amateurs, c’est qu’il raconte, à travers son règlement, bien plus qu’une simple histoire de cépage. Lors de la mission de délimitation de l’INAO en 1933, plusieurs hectares furent exclus car jugés “trop riches”, risquant de donner des vins “lourds”, contrecarrant la finesse méditerranéenne recherchée : un des rares cas en France où l’on a préféré la fraîcheur à l’opulence.

Aujourd’hui, 62 domaines, dont certains centenaires comme le Château de Pibarnon ou le Domaine Tempier, incarnent la diversité de Bandol au sein du cadre collectif (liste officielle sur Syndicat des Vins de Bandol). Des vignobles plus récents, menés par des jeunes diplômés en œnologie, expérimentent les hauteurs oubliées du Beausset ou de Sainte-Anne-d’Evenos, offrant de nouveaux horizons à l’appellation.

Dans cette tension féconde entre règles et liberté, Bandol trouve chaque jour matière à se réinventer. Loin d’être figée, la réglementation façonne une histoire ouverte : celle d’un territoire jaloux de son authenticité, mais toujours prêt au dialogue avec l’époque, la science, et le grand souffle de l’air méditerranéen.